垮但设计师要被榨干了开元棋牌Dior没

　　从Jil Sander到Dior△☆、再到Calvin Klein□-▪，以及他与老搭档Miuccia Prada共掌Prada的近年经历◆■••，Raf Simons的创意履历几乎是21世纪时尚史的年表=◆。但他并不是一个典型的▪▽▼▷“炫技型◁…○”设计师■□，而是一个偏内向□▷，且极度注重节奏与内容控制的思考者□◁□。也正因如此…◆▪▲，当他被卷入时尚巨头的高强度运营节奏时=▽●☆▷，他的◆▼▷□▪▷“适应困难□▼▷★★”就显得格外明显…=。

　　同样地□…★●▪，一毕业就声名鹊起的美国设计师Marc Jacobs☆▽•◇◇◁，在执掌Louis Vuitton女装与个人品牌的双重身份下奋战16年□▷。尽管交出了LV成功转型□▼、个人品牌版图扩张的辉煌战绩□◇▽，却在长期高压下深陷药物滥用泥潭□=◆●，最终不得不踏入戒疗中心的大门○▲•◁▪.■-▼◁.★••■●▲.-◁.□••●▼◇.-■◁.

　　-△◁“他当初为啥会答应这个工作量啊▪▽■-■▲？真不要命了吗-▷？▽-▼▲☆”曝光越多◁●☆■，他不是独挑大梁……，我也对社交媒体过多的信息感到遗憾◁△◇，又决定了这些系列不可能只是◁☆△■“交差○•☆◁◇”◁☆…▪▲。消磨了一切惊喜的效果▷○◁▲△-，他再度回到相对稳定■▲、节奏可控的Prada——这一次•▼-，也担任过Louis Vuitton男装的艺术总监■◇……▼，这种以▪□◇•“快▷○★”和◇•“消耗•=•△”为核心的运转逻辑▪▼…▲■！

　　我们究竟想要什么样的时尚●◁☆-◆…？如果连创作者本身都被消耗殆尽△◆-□，我们又凭什么期待他们的作品是自由而鲜活的▼★？时尚圈已经不缺一个爆款了•…△，它缺少一返回搜狐◇=▷▲◁，查看更多

　　当然★◇●□，争议也随之而来△=◆。部分Dior老粉表示…▽◇★◇“看不懂▼■”•…、▽■△“太冷感▼◆==”…▲◇…•、◆□“不像Dior•▽☆▲”◁■-，还质疑Jonathan Anderson的设计更像Ralph Lauren△◇=•▪•、MK和班尼路▲□▼。对此△▲，他的回答是◆-：-▼▷▽“除非是上帝…•▷-，否则怎么可能只用一场秀就重建一个品牌▪•=◁□▼！△▪□…▪”

　　在光鲜亮丽的时尚圈◇△▽▪，创意不是轻松的灵感降临□□▼，而是日复一日的高强度工作和永不停止的发布周期☆▪★■，是一片用血汗与崩溃堆砌出来的战场●▼•。从Raf Simons到McQueen●▪，从Karl Lagerfeld到Marc Jacobs★◆，那些曾在镁光灯下熠熠生辉的创意总监▼••□▼▷，也几乎都被●★-“超负荷▽◆”三个字所困-•▼。

　　就像Martin Margiela说的◇•▪○：△△●▷“现在的设计师已经忘了衣服的本质•◁，他们只对形象有兴趣-•□■=，却忘了时装为何物▷▷◇•▽◇。▲○◁◁▷★”社交媒体将设计师推入了全天候曝光的线上▼▼□▪，在奢侈品帝国的商业逻辑下◇◆▲，把他们当作-▷●“超级IP○▽”来运营□▷▼▲▲-。

　　这也意味着Jonathan Anderson将迎来时尚界最惊人的创作挑战=▼▷◆●：一年至少18个截然不同的时装系列创作=★•◇•□。希望重塑美式时尚的文化叙事◇●□，而是与Miuccia Prada共同合作●▽◁□•★，也可能是对自我的规训——他常在极度完美主义的驱使下=△▼☆…▷，更多人是☆◁-…，不断拿出足以引领潮流○□、刷新行业预期的作品▷•。话题越多☆■★▷•△，也因害怕重复自己○●，反复推翻自己已定稿的设计…□◁□●▼。

　　Raf Simons的经历▷▼▲●•◁，提供了一种解法=☆-■：哪怕环境是一团巨大的漩涡▽◆◆☆…，也要学会退出▽◁▷=•-、分担和重构规则-○▪★-。但即便如此◁▪=★•，他仍旧无法完全摆脱•◆=○-△“系统•△□=”的挤压▪=◆◆••。2022年底○☆，他宣布关闭运营了27年的同名品牌Raf Simons◇-◇▪●。他不是不热爱创作○▷◆★◁-，而是厌倦了这种◇□◇“你不跑◁◁■垮但设计师要被榨干，就会被抛下●☆○◆▼”的游戏△●…◇★。

　　一般来说…•☆，网友对大牌创意总监等公司高层的◇••▼“辛苦△■”只会酸上一句★-▼☆◇▲：★★◇▷•“谁让他挣那么多钱○▪▷▽。…▷○□”可这一次◁▪，Jonathan Anderson却意外地收获到了真心的同情=☆★★•▲。大家一边调侃◆○★◁，一边忍不住担忧起他未来的身体健康■▪☆。

　　和Nike●◆、IKEA搞过不少联名▼◇□，最终○▷◆■，在Givenchy与个人品牌双线并行时期▲•▼☆■-，曾在过去二十年让整个时尚产业高速增长▼◁◁▼。

　　刚刚发布完▼★“Dior2026夏季男装系列△•-…▪”的他…◆，接下来一年还要继续产出17个同样规格的设计系列•◇◁▪▽。这感觉●▲…•▷，就像打工人好不容易啃下了一个年度KPI级别的大项目•◆，还没来得及喘口气▼●★◆▲-，就发现老板又发来了10个新的Deadline□▪◆=■…，而且每一个都要求又快又好□◇▪。

　　在资本与社交媒体的双重驱动下▼■，时尚界的△▪▽★…“过劳●▲▷•□”时代已全面来袭•…=◆，设计师正在从创作者变成☆▲-★◇“牛马pro Max◇•■-○□”▼--。而我们或许早该问一句▪■▲：这样的设计□…-•□，真的是我们想要的吗▲▼▼■？

　　他们的性格▼☆▲-□、经历□△○▲□、穿搭开元棋牌官网▼●◇、社交▲■▲-◁，甚至恋爱对象都变成了IP内容的一部分★▲=☆▪，被纳入品牌资产中进行消费◇●。而且个性越强◆•-☆…○，被榨取的可能性就越大■○●★△△。每个新系列发布即被实时审判★●-☆□▪，转化率□=、流量□◁★、用户情绪都要即时反馈☆••★◁，设计师不仅要回应市场■●△=▲，还要随时管理★-▷▪□“人格-●=”●▽△▲。

　　2009年•▽□▷，他完成了极具未来主义风格的○●…□▼▷“柏拉图的亚特兰蒂斯（Plato-○◆…’s Atlantis）-…=▼▼▪”系列——这也是史上第一场通过网络直播的时装秀=▼…□，其中大胆的数码印花与★▷□◁●△“异形高跟鞋▷◆▪■▽•”让时尚界为之一震◁▽■◇◁。但也是在这场秀之后▼■▪●◇□，他的身体与精神彻底被抽空☆◆•◁◆。几个月后-◇△-▼▷，在母亲病逝的双重打击下▷○-△●，他选择在伦敦的家中结束了自己40岁的生命☆-•○。

　　外界震惊之余■◆△，也终于意识到■▪◇：一个以…•△“天才▲=★★”之名被推上神坛的设计师■●▷-◁，其实也在一步步地燃尽自己■▼▪△。

　　在创意与资本的角力中•▲▷●△•，时尚行业早已变了模样●▷=▷。传统上…△▪，设计师的工作以一年两季为主••：春夏系列（Spring/Summer）和秋冬系列（Autumn/Winter）-◁，这种模式自20世纪初开始成形△▲△◁○■。但随着商业化和快时尚的兴起☆△■◁，到了20世纪末21世纪初○=▷-◆，设计师至少要主导推出6个系列■=•：男女装△▪•、早秋■▲、早春☆□●○、限定联名●•◆-▲▪，如果再身兼数职▷△■=●，产出量不止翻倍▽★▼□●◁。

　　整个团队都处于崩溃的边缘…◁▷■△-。6月27日…□•★，他自己也越来越像是品牌用来打造声量的一件▲▪“资产★□-▲”——被看☆○•-、被聊◆■◇■、被消费▼□■▲★。最好笑的是小红书上的一条高赞评论●…：☆•“所以塔罗牌有说他会过劳吗◆○□…？=…▷”还有对塔罗牌略有研究的网友●▽•，与此同时•☆◇-…，-◁▽▼”——这是他对自己当年的隐退▼=▷，某种程度上算是找到了对抗时尚圈高强度创作的一种方式◇■。是一种近乎自毁的工作方式●•▽▼。所作出的解释…■◁◇…•。但很快又因△◇○★-“创意方向与商业目标不一致○▪○•”于2018年提前解约••…□☆。

　　更重要的是☆•▽◆▽…，他的创作总是●-○◁★“呕心沥血□=△-▽…”——对自我▷◆•◇、对身份▪▼★•…、对社会▪◆◆□■、对死亡的不断拷问●☆•◆☆=。他曾说●☆▲：◁■△▽“我擅于挖掘人们深藏心底的隐秘——战争=○、宗教■=▪、性◆★▷◇，这些我们思考却不愿直面的话题■★▽☆△◁。而我偏要将它们赤裸裸地呈现在众人眼前●▽▲=，强迫观众凝视这些被刻意回避的真相•□--。▽◇●▷•▽”这也让他的每一场秀都像一次自我剖析▲□=…，情绪强烈到观众落泪▷△，团队崩溃◁●△。

　　在下面解读起了牌面☆=：●…“☆◇○.◆•.•■.▼▲▷.▽……•.●••●▲.虽然有收获▲○□◆●-，社交媒体上更是存在感拉满▼□。他必须在极短的时间内-•○◁•，他会呈现出一个怎样全新的Dior○●●◆◇■。2015年上映的纪录片《Dior and I》中◇▪，而要求每一季的设计都必须让人◁○=☆☆“惊掉下巴☆●▽●”…▽◆▷。

　　工作量之庞大▷□▪•，堪称继Karl Lagerfeld（同时掌管Chanel◆•▽●、FENDI与个人同名品牌）之后时尚界最繁重的创作任务-▽。如此密度与跨度▲•▷□•▪，几乎超出了人们对■■“创意总监▷△○○•”一职的想象□▪△▲◁★。

　　今年6月▼=○●●★，LVMH集团正式宣布▪=◁●■○，任命Jonathan Anderson（LOEWE前创意总监）为品牌Christian Dior的全系列创意总监◆▼，全面负责女装▽▪、男装以及高级订制服的设计工作开元棋牌官网▪…。

　　但到了今天■○=▽◁◁，这一套仍然有效吗▪▼•？贝恩咨询公司的调查数据显示▼●…▲，在社交媒体上关注奢侈品牌的人数早已停滞不前◇▪…△，2025年的在线%○△，这暴露了品牌在△•“流量驱动●▷…”下的脆弱•□▪▪。

　　●◇★“柏拉图的亚特兰蒂斯•…◆□▪”系列大秀▪■△□•◇，图源@Alexander McQueen

　　和▪◇○○…▽“品牌系列增加▼▷”的时间线年的短短十几年间○◆◁…▲，LVMH★○、开云集团和OTB等奢侈品巨头也先后完成了整合与转型——◁□-▼★…“时尚△□◇•”被全面资本化开元棋牌官网-▼。系列更迭的节奏被不断加快◇…•，市场要求品牌每一季都有=•△◇◁“新意…□▼◁◇○”◇△△，甚至每一场秀都要◁▼■□▪“出圈…◇▲”●□▲▲◁-，才能在全球媒体与消费者面前抢得先机=▽★○△。

　　这个工作就非做不可吗★▽●◆■？•●◁△-▷”不过★●，而在极致的美学背后◁••●，全世界的目光都被这位■▷▼△△“牛马pro Max▽■□★◆”吸引◆…=，这摧毁了○=‘等待的快感★•’=◆□▼，他是Off-White的创始人■☆▽○，但是很沉重▪•◆◇•★、孤独□▷△△△●、矛盾○•★…△，而Dior的历史与地位▽□☆=。

　　10月▷△，Jonathan Anderson将迎来更具挑战的重头戏——首个Dior女装大秀◇▪○▲•■，也不知道到时出场谢幕的他会不会是一副已经被工作榨干的模样•△=。

　　Jonathan Anderson的-☆○“过劳=☆”虽有些极端▽…，但并不是个例=▷▼-▷△。时尚圈的大设计师们▷◇，又有几个不是靠透支身体去搏创意的极致呢…◆？

　　Alexander McQueen★•☆▲▪，这位以□●△☆-●“黑暗浪漫主义◇□☆▲◆”闻名的设计师○○★◆，从出道起就不属于▽○□…●▼“正常★◁=◇…”的那一类-★△■了开元棋牌Dior没。他的每一场秀几乎都是一场完整的戏剧●◁，融合雕塑▪◁天极网_专业IT门户开元ky棋牌评测_ 2015年4月11日•▪▪，Cherry正式在国内发布号称全球响应速度最快的机械键盘MX-BOARD 6▽•○▷●.0▷●■▷▪，这款键盘采用MX轴技术+R 更多 天极网_专业IT门户开元ky棋牌评测_、装置艺术▽▼、舞台剧与电影叙事=▪○★。

　　最具代表性的转折点▼□，正是他在Dior的短暂三年（2012–2015）■▲◇。这段时期-•▼▲•，他每年要负责包括高定□○●、成衣在内的6个系列产出▼★，再加上广告拍摄◇●◁、公关事务和无休止的媒体见面▼●■○▽■.•○□◇□.◇•★◇▲•.◁▽.▷○▼●.★□▪◆.表面上□▲•，他是接替海盗爷John Galliano之后☆★，带领Dior走向极简与当代的…▲=●“拯救者◆●-；但实际上▼☆，他始终感到被困在这套◆☆▼▽“永不停歇的系统▽▽…▽”之中★▷△▷☆。

　　整体而言◆▪，这是一场极其★▽“Jonathan Anderson式■●▲•◁”的Dior秀▷▷•▲：知性▷★▷、结构感强△★、风格前卫又带着点学院派的古怪▼△◆▷▷。没有过度引用品牌之前的档案-▲◆、也不刻意向经典致敬▼▷，而是以一种颇具张力的手法还原了克里斯汀·迪奥先生的经典之作Bar jacket▲▷★。

　　层层叠叠的工装裤☆…▽，与缎面=■▽、天鹅绒▪☆▽…-…、蓝色牛仔布等各种材质的礼服领结相互搭配▲▼□◇○，轻巧又细致■◁•▲。能看出这依然是那个童真且天马行空的Jonathan Anderson○…。

　　这个消息立刻引爆了时尚圈●▲•，因为这不止是一次简单的创意总监人事调整▲■●，更是Dior历史上的划时代时刻——自品牌创始人Christian Dior以来◇•◇，首次将全线创意主导权集中于一人之手▽☆-△▽。对品牌来说★=，这是一次史无前例的尝试•□；对Jonathan Anderson而言☆○•◇•，也将他推向了时尚史上无可匹敌的高度与地位△▼◇▽▷。

　　而这对我来说极为重要□◁…▷。每一个系列都需要从概念□◆•◁、材质▽▽、剪裁到最终落地的完整呈现==，Jonathan Anderson入职Dior的首场大秀△=-□▷“2026夏季男装系列◆●•”在巴黎荣军院（Les Invalides）举办▪◇▲▽▼！

　　Raf Simons▼▲★，一个以极简•…▷◁、理性闻名的比利时人■•●◆△■，也曾是这台高速运转的时尚机器中▽○●□，被推到极限的一员◇■◆■○▼。

　　人气越高▼-▽◆，可能是行业的压力•▪◆、媒体的抹黑■▽…▲☆▽，Virgil Abloh就是这种模式下的典型代表△★•。记录了他在72天内赶制完成人生第一场Dior高定秀的全过程——几乎是在与时间赛跑•▽▷□、边做边改•▷•◁□，好奇在这么短的时间之内▼△，此后Raf Simons加入了Calvin Klein▷=-□●▼，Alexander McQueen每年需要产出10多个系列的作品◁★☆□•△。也培养出一代又一代追逐新鲜感的消费者●=▲•▼。这不是他的最后一次□☆“逃离…□”▪◇•●□◇。一如往常不露脸▽☆■、不受访▽▼●▼△、不接受媒体拍摄的他寄来了一封信★▽☆••：▪☆“我已经无法应对日益增长的压力和全球贸易需求的过度增长■•▽，

　　其实早在正式入职前▼◇★○◇▷，Jonathan Anderson就在纽约接受过一场意味深长的塔罗牌占卜▽…◇▼。作为一位塔罗迷◆□=●，Christian Dior从建立品牌开始就保持着☆★☆▽◇“遇事不决算塔罗○★•▼…”的习惯=★◁□=◁，而这也逐渐上升为一项品牌传统——每当面临重大事件时=◁▼◆△▷，都要与占卜师商议再做决定▷■▷■。

　　而永不离线的社交媒体●■，则加剧了设计师的角色转变▽★▼▷：他们不再只是品牌的创作灵魂□▷=•，而被要求像内容生产者一样◁………▲，全年无休地制造◇●○“热点◆••▪”◁●○，策划…■●…▲“视觉冲击▲★”▪□•◆，给消费市场不断输送新的符号与话题■•。

　　粗略地计算一下◆▪▼…☆，一年365天均分给18个品牌系列●▪△△，也就是说每3周时间就要产出一整套完整的产品-◆。往好了说▷◁…□◇，Jonathan Anderson将成为新世代的■■◇▼△“全能设计巨匠★◆◁•◇△”○■▼=★□，但落实到日复一日的工作之中▪=，他几乎不可能有任何喘息的空隙○●□☆…。

　　还有被拿来与Jonathan Anderson对比的Karl Lagerfeld☆□◇•，他把每年产出15个系列视为日常=●••▷▪，他说…□★：=■▽△“我从不觉得孤单☆-▽■■，因为我太忙了▼▪。★▽◆…◁”

　　最为人称道☆-△、也最疯狂的例子之一▪-▪○，是2006年的秋冬系列大秀•◁△“卡洛登的寡妇（The Widows of Culloden）•-◁”▪○□▷●•。压轴时•▪…，模特退场●▪□●■，灯光渐暗■▽-•，一个▪•○•△“模糊的鬼影•☆▪•”缓缓出现在舞台中央——那是超模Kate Moss的全息影像□…◁-◁，漂浮在风中•-△□•，如梦似幻☆=。

　　尽管秀最终获得巨大成功-◆●，媒体将其称为□■▲□“现代与经典的完美融合▼◆△”◁-□▲▪，但Raf Simons却在高光之时突然辞职……，只留下简单一句反问◇□▽：▪☆“当你连看一张图片的时间都没有▲■◇•，你要如何创作■▼？●■”

　　上个月=◆，BADHOMBRE杂志在Instagram上分享了一则在巴黎街头偶遇Jonathan Anderson的视频=•□•■，一时间引起了无数打工人的强烈共情◆□☆■▲。▪▲-“怎么他也有一种为人牛马的苦命感哈哈哈△=”★△▲，★△◇=◇▼“一年十几个系列▽◆，他是牛马pro Max☆…◁--…”★▪■，◁●▼○•“天啊新一季book tote（Dior经典托特包）被他这么一背显得更惨更廉价了-★△”◇△▼△.…★-.•▲•.☆-•▪.▽▽○.◁•▽.

　　仅Dior品牌每年就有10个完整系列的设计-◆…▲■▲，包括早春▲▽□、春夏△☆◇◁△☆、早秋=■▷•▪•、秋冬的4季女装和男装以及2场高级定制的大秀▼▲△==，再加上他持续主理的个人品牌JW Anderson的6个系列▽▷▽=，还有为优衣库设计的2个平价联名系列…▲。